Как сделать из чердака мансарду

Хотите сделать из чердака мансарду? В ее пользу есть много аргументов, например: у вас появится еще одно помещение, в котором будет комфортно и летом, и зимой. Стоит ли упускать возможность рационально использовать пространство, тем более что современные технологии строительства это позволяют?

Устраивать мансарду стало популярным при строительстве коттеджа. Дополнительная комната в доме никогда не помешает: в ней можно оборудовать мастерскую, бильярдную, а то и сделать просто залу для гостей.

Однако выбор в пользу мансарды кое к чему обязывает. Во-первых, крыша должна быть достаточно высокой, а несущие конструкции органично вписываться в интерьер. Во-вторых, нужно подумать и об освещении. Будут ли у вас люкарны (вертикальные окна в выступающей по типу слухового окна коробке) или специальные мансардные окна? Или их комбинация, что тоже возможно? В-третьих, даже если обустройство мансарды вы решили отложить на потом, некоторые ее конструктивные элементы нужно предусмотреть сразу. Особенно это касается вентиляции утепленной крыши.

Обычному чердаку всегда полагалось быть холодным и проветриваемым. Перепад температуры внутри чердака и снаружи в зимний период не должен превышать 2-4?С, иначе будет подтаивать снег на кровле, и на свесе карниза образуются сосульки. Крыша традиционного чердака имеет продухи для притока воздуха в нижней части и слуховые окна для проветривания - в верхней. Летом такой чердак спасает дом от перегрева, а деревянные стропила - от грибка и гниения. Перекрытие жилого верхнего этажа при варианте крыши с холодным чердаком должно иметь слой утеплителя и под ним - слой пароизоляции, предохраняющей утеплитель от увлажнения.

При наличии жилой мансарды утепляется уже не перекрытие между этажом и чердаком, а скаты крыши. Кровельная конструкция в этом варианте напоминает слоеный пирог. Она должна состоять помимо самого кровельного материала из воздушной прослойки под ним, гидроизоляции, второй воздушной прослойки, утеплителя и пароизоляции (именно в таком порядке, сверху вниз, и располагаются слои "пирога"). Рассмотрим каждый слой отдельно.

Подкровельная гидроизоляция. В зависимости от материала подкровельной гидроизоляции различают два типа вентиляции: двухслойную и однослойную. Двухслойную схему применяют чаще. Здесь водонепроницаемая пленка устанавливается с зазором по отношению, как к кровельному материалу, так и к утеплителю, образуя две воздушные полости для свободного движения воздуха от карниза к коньку. Эти полости открыты для притока воздуха на свесе карниза и для вытяжки - на коньке. При такой конструкции вода, попадающая под кровлю (например, если ее задует сильным ветром), стечет по пленке, а конденсат, образующийся, когда температура на улице ниже, чем под крышей, будет выветриваться воздушным потоком, осушающим утеплитель и обрешетку. Нельзя допускать, чтобы пленка касалась утеплителя, иначе образующийся на ней конденсат будет увлажнять утеплитель.

Однослойная вентиляция предполагает укладку гидроизоляции непосредственно на утеплитель. Это можно делать только в том случае, если гидроизолирующий материал - паропроницаемая мембрана, не пропускающая наружную влагу и свободно пропускающая пар из утеплителя. Такая схема оставляет для прохождения воздуха одну полость - между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Подкровельные гидроизоляционные пленки и мембраны должны быть высокопрочными, огнестойкими и устойчивыми к ультрафиолетовому облучению.

Утеплитель. Главной характеристикой утеплителя, определяющей его эффективность, считается теплопроводность. Чем этот коэффициент меньше, тем выше термическое сопротивление материала и соответственно его теплозащита.

Для устройства "теплой" крыши применяются различные минераловатные плиты и маты с коэффициентом теплопроводности 0,077-0,032 (Вт/м?С). Чаще всего используются маты из стеклянной или каменной ваты. Они являются хорошей теплоизоляцией, несгораемые и удобны в работе. При этом нужно иметь в виду, что стекловата хоть и не горит, но при температуре 650?С расплавляется и спекается, в то время как каменная (базальтовая) вата сохраняет свою форму и защищает от огня несущую конструкцию даже при температуре свыше 1000?С.

В качестве утеплителя может быть применен и другой современный материал - пенополистирол. Он обладает очень хорошей теплоизолирующей способностью, трудновоспламеняем, к тому же это материал прочный, с малым водопоглощением. Обычно его укладывают поверх стропил на сплошной деревянный настил. При таком решении теплоизоляции полностью исключаются "мостики холода" и не требуется дополнительной подкровельной гидроизоляции.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатического района строительства и выбранного материала. Для московского региона требуется минераловатная плита П175 с теплопроводностью 0,072 Вт/м?С и толщиной 400 мм, что соответствует мату из стекловолокна с теплопроводностью 0,044 Вт/м?С и толщиной 240 мм с ветрозащитой из пленки, или плита пенополистирола с теплопроводностью 0,032 Вт/м?С и толщиной 160 мм.

Таким образом, характеристики теплозащиты, огнестойкости различных утеплителей разные, как, естественно, и их цены. Различны и технологии их укладки.

Ниже утеплителя со стороны теплого помещения устанавливается пароизоляция, задача которой - не пропустить пар в теплоизоляционный слой. Она представляет собой пленку, фольгу или какие-то комбинации из них. Алюминиевая фольга, например, помимо того, что прекрасно задерживает пар, отражает часть теплового излучения.

Работы по пароизоляции должны проводиться очень тщательно, с проклейкой стыков и случайных проколов самоклеящейся лентой для достижения герметичности всей внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Стропила. Стропила могут быть изготовлены из металла, железобетона, но чаще всего их изготавливают из дерева. Строительные нормы и правила не запрещают даже при устройстве мансарды на многоэтажном доме делать ее несущие конструкции деревянными; требуется только обеспечить их огнестойкость. Для этого нужно защитить дерево двумя слоями гипсокартона или гипсоволокнистыми плитами, тем более что эти материалы создают чистые гладкие плоскости, готовые под покраску или оклейку обоями.

Если стропила делать из металла или железобетона, то утеплитель надо располагать только сверху них, чтобы избежать образования "мостика холода", а сами стропила, остающиеся в интерьере открытыми, придется декорировать. Самое рациональное решение - деревянные стропила с расположенным между ними утеплителем. Они скрываются обшивкой, которая может служить и отделкой помещения, и для огнезащиты. Деревянные стропильные конструкции могут быть и открытыми, это иногда допускает дизайн интерьера.

Сечение стропил - из бруса или дощатых - проверяется расчетом. Несущая способность конструкции может регулироваться шагом стропил. Конструктивно предпочтительнее высокие в сечении стропила, чтобы с зазором разместить между ними утеплитель, не прибегая к наращиванию сечения рейками. Выбор кровельного материала не сильно отражается на сечении. Даже если крыша легкая металлическая, то и тогда стропила должны выдерживать снеговую нагрузку, которая зачастую многократно превосходит собственный вес конструкций и кровли. Если, например, по расчету шаг стропил под металочерепицу составляет 1 м, то под "тяжелую" натуральную черепицу можно применять стропила того же сечения, только установить их с шагом поменьше, к примеру, 80 см.

Только при соблюдении всех условий мансарда получится удачной.

Источник: Sob.Ru