Прежде всего разберемся, почему в подвал "пришла" вода и нужно ли этого опасаться.
Отрыли котлован под фундамент, и воды в нем не оказалось. По принципу "авось обойдется" гидроизоляцию или вовсе не сделали, или обмазали фундамент битумом методом "тяп-ляп". Короче говоря, у нас не придается серьезного значения устройству наружной гидроизоляции при строительстве. И, как всегда для нас неожиданно, чаще всего весной, подвал затопило. Некомпетентный владелец первым делом покупает насос и из приямка откачивает поступающую воду. Во-первых, как не откачивай, а в таком подвале всегда будет сыро, а значит, вслед за сыростью появятся и плесень, и кровососущие "вампиры" - комары. А во-вторых, откачка весьма опасна для здания. Вода - материал несжимаемый, значит, откачивая ее из-под фундамента, следует ожидать деформаций конструкций (пошел по дому треск, уплотнение в швах перекрытий посыпалось, окна и двери не закрываются и т.д.). К тому же откачиваем не только воду, но и пульпу (вода со взвешенными частицами грунта основания), а следовательно, постепенно выбираем то, на чем стоит наш дом. Итак, очевидно, откачка воды чревата разрушением дома. Начинаются совещания и, конечно, с "компетентными" соседями или приятелями.
Совет ? 1 - отройте вокруг дома траншею и заложите на уровне дна фундамента кольцевой дренаж с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Конечно, наличие правильно выполненной дренажной системы (зачастую, делать-то ее грамотно не умеют, и она заиливается через год-два) улучшает условия эксплуатации дома. Но необходимо твердо знать, что дренаж - это не гидроизоляция. Он отводит поступающую грунтовую и поверхностную воду, но дрена и обсыпка находятся в воде, а значит, и фундамент в воде, и если он не будет защищен сплошной надежной гидроизоляцией, то вода будет и в подвале. Т.е. дренаж отводит большую воду, но не является защитой днища и стен подвала от влаги. Польза есть, но не панацея!
Совет ? 2 - дополнительно к дренажу сделайте "глиняный замок", как делали наши предки. Сделать такой "замок" далеко не просто, т.к. нужна выдержанная, вымешанная глина без каких-либо включений. Укладывали ее слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя. Не вдаваясь в подробности устройства "глиняного замка", заметим, что основное поступление воды в подвал происходит с пола, а под дом уже не влезешь никакими "замками".
Совет ? 3 - не следуйте самому распространенному ошибочному мнению: подсуши, мол, пол и стены, оклей их двумя-тремя слоями гидростеклоизола и сделай прижимную стенку из кирпича и бетона. Из этого ровным счетом ничего путного не получится, несмотря на чудовищные трудо- и материальные затраты. Дело в том, что адгезия (сцепление) битуминозных материалов к материалу фундамента (бетон, кирпич, бут) не более 0,5 кг/см2 (и это в лучшем случае, когда удается наклеить на сухую поверхность влажностью около 2-3%) и, следовательно, при высоте столба воды за стеной подвала более полуметра оклейку, конечно, оторвет. А прижимная стенка неизбежно отвалится. Это проверено многолетней практикой.
Совет ? 4 - покупайте ксайпекс канадский или российские аналоги (пинетрон, кальматрон и т.п.) и втирайте в поверхность пола и стен. Работа трудоемкая, дорогая и, к сожалению, далеко не всегда эффективная. Если в подвале капельная фильтрация, т.е. бетон фундамента едва "слезится", то при тщательно выполненном втирании можно добиться качественной гидрозащиты, т.е. мелкие поры уплотняются (кальматируются) кристаллизующимся проникающим материалом. Но если в подвале хлещет вода через швы между блоками или через щели в блоках, или в монолите, втирание не поможет. Работу эту можно поручить только профессионалам.
Совет ? 5 - не пользуйтесь услугами случайных ООО или просто "шабашников", обещающих недорого, быстро и с гарантией осушить ваш подвал. Обычно делают вот что: окрашивают жидким стеклом пол и стены и, действительно, поначалу в подвале сухо. Но жидкое стекло - не что иное, как канцелярский клей, который при засыхании мы растворяем водой. То же самое сделает вода в скором времени и в вашем подвале.
Совет ? 6 - не пользуйтесь рекомендациями доморощенных "изобретателей", называющих свои способы ноу-хау. Предлагают, например, засыпать пол подвала гравием (чем толще слой, тем "надежней"), а по нему сделать стяжку. Иногда на короткое время и при удачном стечении обстоятельств (медленное и необильное таяние снега при затянувшейся весне или когда выпало мало снега, а уровень грунтовых вод значительно ниже днища дома) удается на год-два избежать затопления, но неизбежно поступление воды, а от сырости вообще не избавиться. Другое предложение - сварить металлический короб. Такой совет дают те, кто никогда не имел ни дома, ни подвала, ни инженерного мышления. Дело в том, что, не говоря о чудовищных затратах, это самое ненадежное решение. Свищи в местах сварки (самые "слабые" места) появляются через два-три года, а если уровень грунтовой воды, которая всегда агрессивна по отношению к металлу, резко поднимется, то стенки короба просто выгнет. Обычно это приводит к тому, что через пару лет, устав от бесконечных сварочных работ, короб разрезают и выбрасывают.
Ну а если вам еще что-нибудь насоветуют, то надежнее обратиться к независимому эксперту для получения компетентной рекомендации.
Теперь пришла пора приступать к научно обоснованным, проверенным на практике технологиям. Во-первых, если строите дом, то независимо от наличия воды в котловане необходимо делать сплошную наружную гидроизоляцию из долговечных рулонных или мастичных материалов. Детализировать не станем, т.к. многочисленные нормативы посвящены именно конструктивно-технологическим решениям устройства наружной гидроизоляции.
Будем исходить из того, что дом уже построен, и весной, и осенью в подвал (погреб) поступает вода. Прежде всего, нужно использовать так называемые щадящие методы, т.е. без особых затрат и без привлечения специалистов. Чаще всего затапливает подвал "верховодка" - растаявший снег и осадки. Поэтому следует исключить застаивание влаги вокруг дома, что обычно бывает, когда дом стоит в низине или на косогоре. Проройте канавки, обложив их стабилизированной сажей полиэтиленовой пленкой толщиной около 300 мкм (0,3 мм), или выложите канавки - водоотводы керамическими или асбоцементными полутрубами с обеспечением отвода воды в пониженный участок местности, и чем дальше от дома, тем лучше.
Сделайте правильно отмостку, а значит, под ней обязательно должен быть дренаж, и узел примыкания ее к цоколю дома следует герметизировать, как это показано на рисунке. В качестве изоляционной мастики можно использовать битумно-каучуковые, например БСКМ, рекомендованную Госжилинспекцией. Асфальтобетонное покрытие обязательно выполняйте двуслойным, чтобы удалось тщательно уплотнить его. Основное внимание уделите герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома, т.к. именно в этом месте всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. Лучше "ведет себя" отмостка "дышащая" - из камня, а хуже всего - из бетона. В качестве герметика-эластомера можно использовать тиоколовые мастики (АМ-0,5; КБ-0,5; ЛТ-1) или уретановые (Тиксур, Аэропласт, Элур).
Если после выполнения "щадящих" методов, которые обязательны всегда, в подвал "пришла" вода, необходимо визуально оценить проблему. Например, чаще всего фундаменты выполняют из армобетонных блоков заводского изготовления. В этом случае обычно протекают стыки между блоками и сопряжение блоков стен подвала с монолитным полом. Протечки заметны по белесым следам - высолам. Когда вода диффундирует через бетон или цементно-песчаный раствор (ЦПР), то вымываются вяжущие и наступает "белая смерть" - потеки или сталактиты. Если эти следы только на стыках блоков, то можно "малой кровью" решить проблему. Работу лучше вести зимой.
Скарпелью и молотком, если нет под рукой отбойного молотка, расчищают стыки от ЦПР на глубину около 10 см (чем глубже, тем лучше) и просушивают газовой горелкой, не перегревая бетон выше 80-85оС.
Приготавливают грунтовку в молочной фляге с крышкой. На 100 объемных частей эпоксидной смолы марки ЭД-20 добавляют 85 о.ч. кузбасслака и 15 о.ч. отвердителя-полиэтиленполиамина (или 65 о.ч. кузбасслака и 35 о.ч. отвердителя АФ-2). Жизнеспособность грунтовки при температуре 10-20оС около 2,5-3,5 ч. Наносить ее следует щетинной кистью с коротким ворсом, тщательно втирая в стенки смежных блочных поверхностей. Обычно достаточно 250-300 г на 1 м2 бетона. Разжижать грунтовку можно толуолом, ксилолом или ацетоном не более 10-12 о.ч. грунтовки.
Обработанные грунтовкой полости уплотняют полимерраствором (ПР), добавив в неразжиженную грунтовку 3-3,5 объема сухой цементно-песчаной смеси (ее качество значения не имеет, т.к. она служит наполнителем). ПР делают как можно "круче", чтобы не вытекал из полостей на стенах подвала. Для большей надежности стыки оклеивают полосками стеклоткани (стеклосетки) на неразжиженной грунтовке. Конечно, эта работа требует навыка.
Если же делать добротно "по науке", тогда по "Техническим указаниям по устройству внутренней гидрозащиты подвальных помещений зданий", разработанным автором и утвержденным Госжилинспекцией.
Если подвал затоплен круглогодично (это при высоком уровне грунтовых вод), то решать проблему следует только под руководством профессионала.
Автор: О. Лукинский, профессор ГАСИС
Источник: Стройка ? 36
