Линолеум - это рулонный полимерный отделочный материал для покрытия полов. Прочен, эластичен, устойчив к влаге, кислотам, жирам, легко моется. Применяется в помещениях, требующих частой влажной уборки (кухня, прихожая, коридоры и др.). Покрытие из линолеума может быть долговечным, если под него правильно подготовлено основание и он хорошо наклеен. В зависимости от основного исходного сырья (связующего) различают поливинилхлоридные (наиболее распространены при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин) и др. линолеумы. Линолеум может быть бесподосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвукоизолирующей подоснове; изготовляется однотонным и многоцветным (в т.ч. с рисунком под мрамор, крапчатым, узорчатым).
В России выпускается линолеум, как правило, длиной 12 м и более в рулоне, причем рулоны могут состоять из нескольких кусков, но длина каждого из них должна быть не менее 3 м. Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум вырабатывается из полимерного материала - поливинилхлорида - гладкоокрашенным или с рисунком, без подосновы, на тканевой, теплоизолирующей и вспененной подоснове. Бесподосновный линолеум изготовляют одно- и многослойным шириной от 120 до 240 см, толщиной 1,5-1,8 мм; на тканевой подоснове - шириной 135-200 см, толщиной 1,6 и 2 мм; на теплоизолирующей подоснове - шириной 135-180 см, толщиной 3,6 мм; со вспененной подосновой (только многоцветный с тисненой и нетисненой лицевой поверхностью) - толщиной 1,8 и 3,3 мм. Кроме рулонного линолеума, для настилки полов выпускаются также поливинилхлоридные плитки.
Выпускается алкидный линолеум - с использованием растительных масел (хлопкового, льняного, подсолнечного и др.) на тканевой подоснове. Он наиболее стоек к истиранию, обладает хорошими теплозвукоизоляционными свойствами. Выпускается однотонным и многоцветным в рулонах длиной обычно от 15 до 30 м, шириной 200 см и толщиной 2,5; 3; 4 и 5 мм.
Многослойный линолеум (релин) изготовляется на основе синтетических каучуков; характеризуется повышенной эластичностью. Выпускается однотонным и многоцветным, в рулонах шириной 100, 120, 140 и 160 см, толщиной 3 мм и длиной не менее 12 м (рулон может состоять из двух кусков). Из релина изготовляют также плитки размером 250х250, 300х300, 400х400 и 500х500 мм.
Рулонные линолеумы всех видов при низких температурах становятся хрупкими, поэтому перед укладкой на пол линолеум, побывавший на морозе, следует выдержать в теплом помещении несколько суток. Они могут изменять свои размеры после настилки. Поливинилхлоридные линолеумы чувствительны к изменениям температуры; при повышенной температуре они дают усадку (ок. 2% от первоначальных размеров) и в стыках между полотнами образуются щели. Новый алкидный линолеум со временем уменьшается по длине и увеличивается по ширине. Для стабилизации размеров линолеум перед настилкой необходимо выдержать в теплом сухом помещении 2-3 нед. Рулоны хранятся в вертикальном положении, плитки укладываются стопками на ровном основании.
Обычно основанием под полимерные (пластиковые) покрытия могут служат полы из различных материалов - дерева, бетона, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и др. Поверхность пола должна быть ровной, чистой, сухой, без бугров и выемок. Поскольку пластиковые материалы эластичны и после настилки принимают форму поверхности, то все дефекты пола на таких покрытиях будут видны. Подготовленное основание проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2-3 м; просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.
Дощатые, и паркетные полы перед настилкой линолеума и плиток необходимо отремонтировать. Дефекты древесины обычно исправляют шпатлеванием. Если поверхность не очень чистая, ее олифят, замазывают полумасляной шпатлевкой и после просушки зачищают шлифовальной шкуркой. Вмятины над шляпками гвоздей следует замазать заподлицо с основанием, причем эту операцию нередко выполняют за 2-3 раза, с тем чтобы после зачистки шпатлевка была строго на одном уровне с деревянным настилом. Укладывать линолеум (плитки) на старые деревянные полы можно только в том случае, если они прочны и доски при ходьбе не прогибаются. Прогибающиеся половые доски перестилают, укладывая под них дополнительные лаги. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками; поверхность пола простругивают, неровности и выбоины шпатлюют. Паркетные планки (т.н. клепки), которые плохо держатся, закрепляют гвоздями или наклеивают на мастике. Швы между досками (клепками) предварительно очищают от пыли и грязи, олифят, сушат, затем замазывают масляной или полумасляной шпатлевкой и после просушки шлифуют шкуркой.
Если бетонные полы в основном ровные, то устраняют только локальные дефекты. Бугры срубают, выбоины заполняют цементно-песчаным раствором (с помощью шпателя), хорошо выравнивают и затирают. В случае неровных поверхностей делают цементно-песчаную стяжку. Для приготовления цементно-песчаного раствора берут 1 часть (по объему) цемента марки 300 или 400 и 3-5 частей песка, просеянного через частое сито, все тщательно перемешивают и затворяют водой до получения однородной массы, по консистенции напоминающей густое тесто. Готовый раствор укладывают на очищенное от грязи и смоченное водой основание отдельными горками, которые разравнивают и, когда раствор слегка "схватится", затирают теркой. Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутерком с прибитой резиновой полоской (резиновая полоска необходима, чтобы сделать стяжку шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики).
Для устранения грубых дефектов пола можно рекомендовать закрывать пол древесно-волокнистыми плитами. Для выравнивания теплых (деревянных) полов используют полутвердые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала укладывают мягкие плиты (1-2 слоя), а затем полутвердые. К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или наклеивают с помощью мастики; на бетонные, каменные и др. "негвоздимые" основания - только наклеивают. Перед работой плинтусы снимают, плиты раскладывают и прирезают по месту. Для наклеивания обычно применяют битумную мастику (горячую или холодную); ее наносят на загрунтованное основание (грунтовка - более жидкая мастика) и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2-3 мм). Затем плиты тщательно припрессовывают (прижимают) к основанию мешками с песком, кирпичами и т.д., выдавленную мастику удаляют. Груз снимают через 1-2 сут. При креплении плит гвоздями шляпки гвоздей утапливают, углубления над шляпками замазывают: кромки плит зачищают, олифят и шпатлюют. Высохшую шпатлевку шлифуют.
Рулонный линолеум обычно приклеивают к полу с помощью специальных клеев и мастик или настилают насухо, прибивая его гвоздями к деревянному основанию. Прибивка гвоздями менее прочна и красива, но позволяет без труда снять линолеум с основания в случае необходимости. Перед настилкой линолеума (при любом способе) следует снять плинтусы и промести пол мягким веником.
При устройстве пластиковых покрытий потребуются хорошо отточенный нож для резки линолеума (чтобы не рвал кромок), линейка, а также шпатель для нанесения клеящих составов в случае наклеивания линолеума (плиток). Густые (нерастекающиеся) мастики наносят, как правило, обычным металлическим или деревянным шпателем как можно ровнее. В тех случаях, когда клеящий состав растекается, применяют зубчатый шпатель из кровельной или более толстой стали; его длина (ширина) 150-200 мм, высота 50-70 мм. Зубчики позволяют распределить мастику по поверхности равномерным тонким слоем.
Рулонный линолеум нарезают на полотнища (с запасом на усадку) и укладывают на пол. При длине полотнищ до 6 м рекомендуется оставлять запас 20 мм, при длине до 10м - 30-40 мм, более 10 м - 50-60 мм. Разостланные на полу полотнища должны пролежать не менее 3 суток и принять форму пола. Если раскатанный линолеум имеет волнистую поверхность, то его надо выдерживать до тех пор, пока он полностью не выровняется.
При раскраивании линолеума учитывают расположения полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум и линолеум с рисунком под мрамор следует укладывать вдоль направления света, т. е. перпендикулярно стене с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным. Линолеум с печатным рисунком располагают вдоль помещения, при этом рисунки на полотнищах должны точно совпадать. На дощатых основаниях линолеум укладывают вдоль досок так, чтобы стыки полотнищ находились по возможности на середине доски. Кромки полотнищ должны плотно примыкать друг к другу. Неровные (обломанные) кромки необходимо предварительно обрезать по линейке острым ножом либо прирезать, т.е., разложив полотнища так, чтобы они заходили кромками друг на друга на 1-3 см, отрезать от них ножом узкую полоску одновременно на двух полотнах. При этом нож должен располагаться строго под углом 90? к линолеуму.
Прибивка гвоздями. Прижать вплотную к полу кромки расстеленных полотнищ, прибить плинтусы, а кромки закрепить мелкими гвоздями (длиной 15-20 мм) на расстоянии 15-20 мм от края полотнищ. К деревянным полам линолеум прибивают через каждые 5 см, при этом лучше использовать толевые или др. гвозди с широкой шляпкой.
Наклеивание линолеума с помощью мастики гораздо надежнее, чем прибивание его гвоздями. Перед настилкой основание и тыльную сторону линолеума рекомендуется загрунтовать, затем просушить (1-2 сут.). Грунтовку нанести кистью равномерным слоем. После этого намазать мастикой (или клеем) основание и тыльную сторону подготовленного полотнища (толщина слоя мастики должна быть не менее 0,5 мм, но не более 2 мм), мастику тщательно разровнять, уложить линолеум (первый кусок - от двери) и хорошо прикатать (пригладить) сначала руками, а затем мешком с песком. Чтобы случайно просыпавшийся песок не поцарапал лицевую сторону линолеума, под мешок надо подстелить сложенную в несколько раз мягкую ткань, коврик и т. п. Прикатку следует проводить от центра полотнища к краям; выдавленную из-под кромок мастику удалить.
Во избежание образования щелей в местах стыковки полотнищ из-за усадки линолеума после наклейки обычно используют другой способ. Полотнище кладут на подготовленное основание, отгибают на половину его длины (диаметр перегиба должен быть не менее 20 см, т.к. в противном случае линолеум может потрескаться) и грунтуют основание и тыльную сторону линолеума. После высыхания грунтовки наносят мастику, причем мастика не должна доходить до кромок на ширину полосы 20-25 см. Наклеив одну половину полотнища, аналогичным образом поступают со второй половиной. После приглаживания линолеума наклеивают следующее полотно, кромки которого также оставляют непромазанными, и т.д. Полотна укладывают так, чтобы они кромками заходили друг на друга на 2-3 см. Наклеенный линолеум выдерживают несколько суток, после чего кромки прирезают. Если линолеум настилают непосредственно на бетонное основание, то, чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотнище по линии разреза следует подложить полоску из плотного картона или тонкую фанеру. Обрезав кромки, края полотнищ отворачивают, наносят под них мастику и укладывают на место. Шов тщательно приглаживают и, удалив излишки мастики, прижимают доской с грузом на несколько суток.
Иногда на поверхности наклеенного линолеума образуются "воздушные пузыри" (вздутия). В этом случае полотнище следует повторно прикатать, на дефектные места положить груз (мешок с песком, кирпичи и т.) и выдержать их под прессом не менее 3 суток. Если это не даст желаемого эффекта, то сначала вздутия нужно проколоть тонким шилом, чтобы выпустить воздух, и только после этого прикатать полотнища. При настилке линолеума на горячей битумной или битумно-резиновой мастике, которая плавится при нагревании, места вздутий хорошо пригладить горячим утюгом или пригрузить мешками с горячим песком.
Иногда на линолеуме местами образуются вздутия. Их прорезают ножом и вводят под линолеум спринцовкой или пером растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. От растворителя мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают.
При раскатывании рулонов линолеума иногда на нем обнаруживаются вздутые места. Полотнища в этом случае следует нарезать таким образом, чтобы вздутия приходились на края, где их легче исправить. Если линолеум отклеивается почти по всему основанию, его нужно осторожно снять, очистить от старой мастики (клея), снова смазать основание и обратную сторону линолеума и заново наклеить.
Иногда при неправильно выполненной пригрузке, а также из-за усадки линолеума между кромками полотнищ могут образоваться широкие зазоры. Их лучше всего замазать полумасляной шпатлевкой подкрашенной пигментами под цвет линолеума. Прочную шпатлевку можно приготовить и на эпоксидной смоле. Для этого мелко просеянный сухой мел смешивают с пигментами, подбирая нужный цвет, а затем затворяют смесь на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать зазоры нужно аккуратно, стараясь не запачкать линолеум, загрязнения сразу же удалить.
В отличие от покрытия из линолеума, плиточное покрытие имеет много швов, что при неправильной настилке может сказаться на его внешнем виде и санитарно-гигиенических свойствах. К достоинствам такого покрытия можно отнести возможность замены отдельных плиток в случае их повреждения. Применяют плитки как одного цвета, так и двух и более цветов в различных сочетаниях, что позволяет создавать разнообразные по рисунку покрытия. Плитки можно расположить симметрично и несимметрично. При симметричной настилке на полу обозначают оси и находят его центр, где укладывают первую (т.н. маячную) плитку. По оси размещают маячные плитки таким образом, чтобы середина плиток точно совпадала с обозначенной линией. При такой настилке облицованный пол будет иметь красивый внешний вид, однако в большинстве случаев у стен придется укладывать резаные (а не целые) плитки. Если начинать настилку пола от угла помещения, то резаные плитки будут только по двум сторонам пола, что не всегда красиво. Лучше всего настилку целыми плитками вести от двери и прилегающей к ней стены. Неточная прирезка кромок у стен не имеет значения, т. к. они будут закрыты плинтусами. Наклейку выполняют на мастиках, которые равномерно наносят на основание и тыльную сторону плиток слоем не более 0,5 мм. Толстые слои мастики медленно твердеют, а кроме того, мастика выдавливается между плитками, загрязняя их лицевую сторону; слишком же тонкие слои не обеспечивают прочной приклейки плиток.
Мастика должна немного подсохнуть (при этом она становится более вязкой), однако очень важно не пересушить ее. Готовность мастики определяют легким надавливанием пальца. Если палец слегка прилипает к мастике, она готова к употреблению, если не прилипает, значит, мастика пересохла и непригодна для наклеивания плиток. При нормальном температурном режиме мастики, как правило, подсыхают за 10-15 мин, при более низкой температуре - за 20-30 мин.
Мастикой обычно покрывают 2-3 м2 площади основания (захватка) и соответствующее ей количество плиток (в зависимости от вида мастики захватка может быть увеличена или уменьшена), плитки должны быть уложены за 15-30 мин. После подсыхания мастики приступают к укладке плиток. Плитку берут за края и кладут точно в предназначенное для нее место (не сдвигая в сторону), затем тщательно приглаживают руками и припрессовывают деревянным молотком с резиновым наконечником. Следующую плитку кладут рядом с уложенной, так чтобы кромки плотно примыкали одна к другой; выдавленную из-под плиток мастику немедленно удаляют тряпкой, слегка смоченной в растворителе. Важно, чтобы растворитель не попал в швы между плитками, иначе он будет растворять мастику и прочность приклейки снизится. Каждую уложенную плитку рекомендуется пригружать мешочком с песком или кирпичами, которые укла-дывают на бумагу, картон или ткань, чтобы не поцарапать лицевую сторону плиток.
Настилка плиток по неподсохшей мастике либо по слишком толстому ее слою может привести к короблению кромок и углов. Для исправления этого дефекта плитки закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и прижимают грузом. Кромки и углы может отклеить и растворитель, попавший под них. В этом случае кромки поднимают и, как только мастика подсохнет (растворитель испарится), снова приклеивают.
Если после настилки плитки отклеиваются, их снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают, проверяют качество мастики и, нанеся новый слой нужной толщины, заново укладывают плитки.
На местах повреждения линолеума можно поставить заплаты. Заплату вырезают квадратной или ромбовидной формы такого размера, чтобы она с запасом перекрывала поврежденный участок. Уложив заплату на ремонтируемое место, обводят вокруг нее острым предметом (например, шилом или остро отточенным твердым карандашом) и по очерченной линии вырезают изношенный участок линолеума. Заплата должна плотно входить в вырезанное отверстие. Если линолеум с рисунком, то желательно так вырезать заплату, чтобы рисунок на ней совпадал с рисунком полотнища. Основание хорошо очищают от грязи и пыли и смазывают мастикой; заплату, также смазанную мастикой, ставят на место, приглаживают и прижимают грузом, оставляя его на несколько суток.
Иногда изношенный линолеум вырезать в виде прямоугольника или ромба. Немного приподняв кромки полотнища, подложить под них заготовленный кусок линолеума (размером больше вырезанного участка) и по линейке прирезать кромки, т.е. прорезать одновременно заплату и ремонтируемый линолеум. Далее, смазав основание, тыльную сторону заплаты и отвернутые кромки старого линолеума мастикой, поставить заплату на место, затем пригладить и придавить тяжелым грузом. Если в процессе приглаживания выдавливается мастика, ее немедленно удаляют, а испачканные места протирают растворителем.
Не рекомендуется крепить заплату гвоздями, т.к. она будет очень заметной.
"За" и "против"
Линолеум - вещь удобная и практичная. Однако его портят запах и появляющаяся со временем желтизна. Эти дефекты связаны с составом и технологией изготовления этого материала.
Химики, разрабатывающие новые рецептуры, стараются учесть все обстоятельства. Практический опыт подсказывает несколько правил, которыми мы рекомендуем воспользоваться.
Стелить линолеум следует в помещениях, которые хорошо проветриваются, предпочтительнее на кухне и в прихожей.В спальне лучше иметь деревянные полы, паркет. Для чувствительных людей даже ничтожное содержание паров пластификатора в воздухе представляет опасность.
При покупке линолеума поинтересуйтесь датой его изготовления. Имеет смысл покупать товар, в котором процессы старения еше не начались. Советуем выбирать линолеум коричневых оттенков. В этом случае желтизна будет не так заметна.
Прежде чем закрепить линолеум на полу, дайте ему полежать несколько дней в расправленном виде и не забывайте хорошо проветривать помещение.
Для очень влажного помещения выбирайте линолеум без основы (монолитный), иначе он быстро расслоится.
Не стоит (без острой необходимости) передвигать по линолеуму вещи, которые могут оставить царапины. Каждая из них может стать очагом роста трещин. Мойте линолеум только теплой водой, но не кипятком.
Источник: справочник "Ремонт и отделка",2001 г.,
